Монтаж радиаторов отопления в квартире своими руками

Установка батарей отопления

 

Во многих квартирах, построенных в советское время, трубы и радиаторы отопления ни разу не менялись. За все время работы система забилась, и ее КПД неуклонно падает вниз. Внешний вид батарей и труб также оставляет желать лучшего. В связи с этим многие хозяева во время мало-мальски крупного ремонта производят замену и монтаж радиаторов отопления в квартире или модернизацию всей отопительной системы.

Замена радиатора и его комплектующих должна быть согласована в органах ЖЭК.

Установка батарей отопления в квартире – дело непростое и довольно трудоемкое. Многие не рискуют и нанимают профессионалов. Но некоторые готовы основательно ознакомиться с технологией, обзавестись специальным инструментом и выполнить все своими руками. В любом случае необходимо придерживаться порядка.

1. Согласовать работы в ЖЭКе.
2. Договориться с соседями о том, что будут заменяться стояки.
3. Разобрать существующее отопление.
4. Навесить новые радиаторы.
5. Выполнить нарезку резьбы на стояках.
6. Собрать трубопровод и произвести монтаж батарей.
7. Протестировать систему.

Установка радиаторов отопления

Для производства работ потребуются:

• плоскогубцы;
• перфоратор;
• победитовое сверло;
• шуруповерт;
• уровень строительный.

Помимо этого, для соединения секций может понадобиться специальный ключ.

Любой тип радиаторов требует предварительной подготовки места монтажа. Зачастую для обеспечения хорошей конвекции воздуха монтаж радиаторов отопления производят под окнами. В процессе ремонтных работ стены в квартире часто утепляются, обрастая теплоизоляционным слоем и каркасом из металла. При этом появляются две проблемы:

Схемы подключения радиаторов отопления.

• необходимо вычислить, какое расстояние будет от основания до радиатора;
• очень сложно крепить радиатор на гипсокартон, тем более, если он чугунный.

Стены, на которые будет производиться установка радиаторов отопления, необходимо предварительно обшить каркасом. Перед штукатуркой или выравниванием с нуля нужно обязательно установить маяки.

Если предполагается установка каркаса, то в местах крепежа делаются фанерные вставки толщиной 25 мм, которые должны заходить в UD-профиль и опираться на пол своей нижней частью. Для каждого отопительного прибора требуется 2 или 3 вставки, то есть это зависит от количества кронштейнов (4 или 6).

После подготовки основания делается разметка под крепежные элементы. Для того, чтобы это сделать, нужно, используя уровень и временные подставки, установить радиатор в проектное положение. Как правило, это в центре проема на расстоянии 10,0 – 15,0 см от пола и не меньше, чем в 10,0 см от подоконника. При помощи перфоратора высверливаются отверстия под кронштейны. Кронштейны вкручиваются на такую глубину, чтобы между отопительным прибором и стеной соблюдался зазор в 3,0 – 4,0 см.

Монтаж в квартире чугунных радиаторов, состоящих из 10 или более секций, рекомендуется осуществлять на 6 крепежных элементах

В остальных случаях будет достаточно 4 кронштейна.

Монтаж пробок для обвязки радиатора

Примеры установки радиаторов.

Как правило, на батареях отопления имеется 4 открытых входа (по два на сторону). А все потому, что подключение батарей отопления в квартире возможно несколькими способами:

• односторонним;
• перекрестным;
• однотрубным;
• нижним.

От способа зависит количество входов, закрывающихся глухими или проходными пробками с резьбой на 0,5 или 0,75 дюйма. Установка пробок и запорной арматуры называют «паковкой» соединений на резьбе. Обвязка радиаторов отопления, устанавливаемых в квартире, – один из наиболее ответственных процессов, ведь чаще всего течи появляются на резьбовых соединениях.

Обычно монтаж батарей в квартире производят при помощи одностороннего типа подключения. Вверху с правого или левого бока производится подача, а внизу на той же стороне располагается обратный выход. Верх противоположной стороны отопительного прибора оснащается краном Маевского. Он нужен для того, чтобы сбрасывать воздух. Последний нижний вход блокируется заглушкой.

В случае, если для подводки воды применена труба Ø20 мм, то используется пробка с проходом на 0,5 дюйма, если труба Ø 25 мм – пробка 0,75 дюйма.

Важно! Пробки закручиваются в батарею с ощутимым усилием без использования всевозможных обмоток. Поверхность, с которой будет соприкасаться вкручиваемая прокладка, должна зачищаться от краски, ржавчины или окалины.

Установка кранов для батарей отопления

После вкручивания проходных пробок можно приступать к монтажу запорной и регулирующей арматуры. Для этого можно использовать шаровые или радиаторные краны с возможностью ручной или автоматической регулировки потока.

Краны для радиаторов имеют несколько конструкций, но самыми удобными в плане монтажа являются краны с накидными гайками (американки). Оборудовав радиатор таким краном, можно быстро произвести перекрытие потока теплоносителя, затем раскрутить соединение и демонтировать батарею, не останавливая работы всей системы. Самым главным является то, что американку можно использовать неоднократно, и это не зависит с резиновой она прокладкой или паронитовой, либо герметичность соединений достигается при помощи конусообразных деталей из металла.

От того, откуда происходит подводка питающих труб (из откосов ниши или стены), зависит использование угловых или прямых кранов, оснащенных накидными гайками.

Для того, чтобы закрутить такой тип соединения как американка, понадобится специальный ключ, вставляющийся в патрубок с гайкой. Сечения могут быть разнообразны. Лучше всего, если нужен шестигранный ключ, требуется лишь правильно определить размер. Ситуация осложняется, если внутри американки два выступа. В этом случае для качественной сцепки придется подбирать профиль подходящего размера. Лучше всего изготовить ключ в форме буквы “Г” с квадратным сечением самостоятельно. Его рабочая область должна слегка сужаться к основанию. Это позволит работать со всеми типами американок.

Место соединения патрубка и пробки нужно герметизировать при помощи подмотки. Сантехники часто применяют для этих целей пряди льна и паковочную пасту UNIPAK. ФУМ-ленту можно применять только для резьб высокого качества, у которых нет острых углов и имеется специальная насечка, препятствующая перекручиванию герметизирующих материалов.

Для проверки на совместимость двух деталей с резьбой необходимо предварительно соединить их без пакли. Необходимое количество пакли зависит от плотности собирания соединения. Чересчур сильная подмотка может способствовать деформации или появлению трещин на поверхности деталей. Недостаточный слой может быть причиной протечек.

Герметизирующий материал наматывается противоположно направлению резьбы. Из отдельных волокон льна собирают тонкую веревку и обматывают ею патрубок от наружного края. Каждый виток должен зажимать предыдущий, препятствуя прокручиванию. После того, как вся резьба заполнится подмоткой, ее обмазывают пастой и вкручивают на место.